比甲勒芬球队身价~ / ~比甲勒芬球队身价多少

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关店、巨亏、股票爆仓、证监会质问、发债遇冷，“要做中国ZARA”的拉夏贝尔为何沦落？

假如，从市场简单找直接原因，我们可以简单的说销售下滑、毛利率降低；从业务发展模式上，我们可以认为其多品牌、盲目扩张直营模式导致固定成本支出较高（比如商场租金、直营门店人工等）；也可以从互联网经济对传统经济的影响上找原因，网购大大替代了实体店的购物过程；也可以说城市扩张的通病效应，随着城市的扩张，一个城市本来商服最繁华的中心（或区域中心）本来只有2-3个，后衍生出7个、8个，甚至10多个区域中心，导致城市大多区域中心流量减少，商场本身就经营困难，反过来又会影响减少流量，自然对商场内的小商家也带来负面的影响；从整个纺织服装行业看，近年来也是下滑的，织机产能过剩，终端服装不景气，中美贸易战都对服装市场有影响。

我认为问题更重要的是出在下面的二个方面：

第一、 “ZARA”是什么牌子，是全球排名第三，西班牙排名第一的名牌！“拉夏贝尔”能算什么呢？不是高端品牌，利润率肯定会降低，不是高端品牌，在互联网经济网购时代，直营店开得越多死的越快！比如淘宝、京东、维品会上几元、几十元的服饰，比比皆是，你非高端品牌的服饰如何去竞争？

第二、在我看来是上市公司为了满足上市要求的，盲目扩张，或者说，上市了，融到了钱，就要想办法怎么把钱用出去，所以，并没有经过很好的调查研究，或者直接就是坑投资者的钱而已。确实不乏很多上市公司，比如服装类的上市公司，上市圈钱几年后就开始亏损，或许这个才是最核心的原因！我认为，从上市公司管理者骨子里是否真心愿意将公司进一步做大做强去找原因，其次，在上市公司融资的资金使用制度上，要有有效监管，否则，上市公司融得资金，乱用资金，显然是做不好企业，最终亏损出局，而上市公司管理者通过这样那样的漏洞，提前套现，失去继续做大做强企业的初心！

一直对Zara没有什么好感。

它的成功也不是秘密——时尚界的搬运工。

每次走进Zara，就像走进了小型时装周的秀场，只要逛一圈你就大概知道最近的流行的单品和风格是什么了。

当你看见某件衣服犹豫不决，第二天再来购买时，货架上或许已经换上了新品，即使是畅销款，也不会停留超过4个星期。

毕竟Zara公司有将近两百多位设计师，而这些设计师的任务就是坐飞机穿梭于各大时装周发布会“寻找灵感”，你在秀场上看到的最新时尚潮流都会在几周后出现在Zara的卖场，有些还能和大牌们同步发售。

因为Zara可以做到从设计、生产再到上架只花4周的时间，而普通的时尚品牌最快也要9周时间...

要做到如此之快，那就只能抄了呗！

甚至Zara的创立就是由抄袭一件睡袍开始的。

第一桶金就尝到了抄袭带来的快乐，谁能拒绝不劳而获的诱惑呢。

于是Zara的抄袭大军浩浩荡荡的席卷了时尚界。

抄的是风生水起，Zara的吸金能力也是不容小觑，谁能想到，这位Zara的创始人已经五次登上了全球首富榜。

他对自身的品牌也是很有自知之明：Zara不是原创者，他只是对时尚的快速反应者。

这不就是山寨吗？

如果你是大牌的设计师，他抄袭着你的产品，卖的比你便宜，赚的还比你多，你说气不气人！

之前就有20多名独立设计师po出Zara抄袭他们的作品。

由于时尚产品的专利难以界定、地区法律的差异和维权成本较高等多种复杂的因素，奢侈品牌们很难成功维权。

Zara：我抄的理直气壮

但是常在河边走哪有不湿鞋，OTB 集团的Diesel终于终结了Zara抄袭不败诉记录。

虽然这些罚金和Zara惊人的销售额相比，只能算是九牛一毛。

但是解气呀。

最近Zara关闭旗下1200个门店，也从一个侧面说明曾经的快时尚霸主正在经历它的寒冬，唯快不破的神话已经不再适用当下的消费语境，很多消费者会因为喜欢的款式而购买，却不是对品牌产生好感而购买。

说到底，在追求个性化和原创的今天，价格已不再是最大的阻碍，Zara是很难满足我们的需求的，消费日渐升级，那些质量差、只能穿一季的快时尚消耗品只能被抛弃。

面对这样的发展瓶颈，Zara也没有坐以待毙，而是积极筹备转型，关闭线下分店，将重心转移到了线上。

反正转型是认真的，求快的Zara也慢下来了，但能否摆脱“时尚搬运工”这一称号，跟上时代的脚步，我们不得而知。

到此，以上就是小编对于比甲勒芬球队身价的问题就介绍到这了，希望介绍关于比甲勒芬球队身价的1点解答对大家有用。